22. November 2016, Saigon

Samstag morgen nahmen wir Abschied von Vietnams gemütlichstem Doppelstockbett und fuhren weiter nach Mui Ne. Fünf Stunden Fahrt und das erste Mal in Vietnam kein Sleeper sondern ein herkömmlicher Bus. Julia hatte uns schon gewarnt, dass die Plätze sehr eng wären, und sie hatte recht. Wir sind ja nicht so groß und hatten deshalb noch eine Handbreit Abstand zwischen unseren Knien und der Lehne des Vordersitzes, aber damit war es auch vorbei sobald die Person vor einem die Lehne zurückstellte; dann hatte man sie direkt auf dem Schoß liegen. Zum Glück hatten unsere Vordermänner oder -frauen nicht das Bedürfnis, sich zurückzulehnen.

In Da Lat bei angenehm trockenen 27 Grad losgefahren, erschlug es uns in Mui Ne, sobald der Bus die Tür öffnete – 32 Grad, und (laut Internet) sage und schreibe 91% Luftfeuchtigkeit. Wir nahmen uns ein Taxi zu unserem Guesthouse, da es 5 km entfernt war. In Mui Ne kann man sich nicht verlaufen, der ganze Ort besteht nur aus einer einzigen kilometerlangen Straße, die direkt am Strand entlang führt. Zur einen Seite reihen sich die Strandresorts wie Perlen auf einer Kette aneinander, zur anderen findet man Restaurants, kleinere Guesthouses und Läden. Die Tatsache, dass alle Schilder neben Vietnamesisch nicht nur in Englisch sondern auch Russisch beschriftet waren, sagt schon einiges über die Zusammensetzung der Touristenmassen.

Unser Guesthouse war wieder einmal ein echter Glücksgriff. Abseits vom Trubel der Bars und Massagesalons, eher in Richtung Ortsausgang gelegen, war es angenehm ruhig. Die Wirtin war sehr herzlich und lustig, und das Zimmer (mal wieder ein Doppelzimmer für uns ganz allein) war sehr geräumig, hell und sauber. Außerdem gab es einen großen, überdachten Aufenthaltsbereich vor dem Haus, wo man im Schatten sitzen und Kokosnüsse trinken konnte. Wir buchten sofort noch eine zweite Nacht.

An unserem Ende Mui Nes ging es gemächlich zu.

Nachmittags gingen wir an den Strand, was nicht unbedingt ein Highlight war. Der Sand wandert in Mui Ne ohnehin am Strand hin und her sodass man vor der Anreise nicht weiß, ob das eigene Hotel gerade am Sandstrand liegt oder nicht, aber weiter hinten, wo wir wohnten, war der Strand nur ein schmaler, zugemüllter Streifen, der aufgrund mehrerer Abflussrohre stellenweise auch nicht besonders gut roch. Außerdem ist es gar nicht so einfach, überhaupt bis ans Wasser zu kommen, da ja jeder Meter von den Resorts belegt ist. Die Wirtin zeigte uns einen öffentlichen Pfad, und dann konnten wir auf der Strandseite der Resorts entlangschlendern und den Pauschaltouristen beim Brutzeln in der unerträglichen Nachmittagssonne zuschauen. Nach einem kurzen Spaziergang zogen wir uns in den Schatten unseres Guesthouses zurück und hielten Siesta, da die Hitze einfach unerträglich war.

Abends kam Julia uns besuchen und holte ihre Hose ab. Wir gingen zusammen essen und dann ging jeder seiner Wege. Julia wollte früh um eins einen Bus nach Saigon nehmen und wir mussten auch ins Bett, da wir für den nächsten Morgen eine Sonnenaufgang-Tour zu den berühmten Sanddünen gebucht hatten.

Die Dünen waren eigentlich unser Hauptgrund, nach Mui Ne zu fahren. Die Dünengebiete sind zwar recht klein, aber es sind die einzigen Sanddünen in Südostasien und ich bin doch so ein Wüstenfan. Kurz nach halb fünf morgens (!) wurden wir abgeholt. Mit im Minibus saßen noch eine Norwegerin, drei Chinesinnen und zwei tschechische Pärchen. Wir fuhren etwa eine Dreiviertelstunde durch die Dunkelheit bis der Bus von der asphaltierten Straße auf eine sandige Piste abbog und nach einer Minute in einer Art Camp hielt, wo schon reges Treiben herrschte. Es handelte sich im Prinzip um einen Fuhrpark von Jeeps und Quads, und die Fahrer sprachen uns sofort an, ob wir eines mieten wollten. Und dann passierte es. Unser erster Touristennepp, voll drauf reingefallen. Es war ja dunkel, wir konnten die Umgebung nicht sehen, also glaubten wir ihnen blauäugig, als sie sagten, es wäre viel zu weit, zu den Dünen zu laufen, 5 km. Man konnte zu sechst einen Jeep mit Fahrer teilen, also taten wir uns mit der Norwegerin und den drei Chinesinnen zusammen und bezahlten jeder die reichlich fünf Euro pro Person – ein Betrag, der zum Glück noch zu verkraften war, denn die Fahrt dauerte keine fünf Minuten, dann bedeutete der Fahrer uns, dass wir aussteigen sollten. Er sprach so gut wie kein Englisch, konnte uns nur sagen, dass wir nach 20 Minuten wieder am Jeep sein sollten und gab uns zu verstehen, dass wir uns umschauen gehen sollten. Wir waren alle stinksauer.

Aber nun waren wir einmal da, und es wurde langsam hell, also stiegen wir hinauf bis auf die höchste Düne, von wo aus man die Sonne über dem Meer aufgehen sah. Zugegeben, das war schon schön. Das Areal besteht aus vielleicht 20 weißen Sanddünen verschiedener Höhe; wenn wir das gewusst hätten, hätten wir auch einfach herumlaufen können und hätten uns nicht an dieser Umweltverschmutzung beteiligt. Die Hänge der Dünen waren zerfurcht von den Reifen der Jeeps und Quads, und der knatternde Motorenlärm vor allem von den Quads war teilweise unerträglich. Es stank natürlich auch furchtbar wenn sich so ein Gefährt an uns vorbei die Düne hoch quälte. Die Quads fuhren die steilsten Dünenhänge hinunter; und auch unser Jeep, als wir dann wieder einstiegen, fuhr noch eine Runde durch den Sand zu einem anderen Aussichtspunkt an einem See. Dort war das Licht viel schöner, es waren auch kaum Touristen dort, aber leider konnten wir nur fünf Minuten bleiben, dann drängelte der Fahrer uns schon wieder, einzusteigen. Die gesamte Fahrzeit betrug vielleicht eine Viertelstunde, und wie gesagt, wir hätten gerne darauf verzichtet, wenn wir gewusst hätten, wie kurz die Strecken sind. Das hatte die Wirtin uns leider verschwiegen, als wir die Tour bei ihr gebucht hatten…

Mit dem Minibus fuhren wir dann weiter in ein anderes Gebiet, wo es rötliche Dünen gab. Dort konnte man statt Jeeps Plasteschlitten ausleihen um die Hänge herunter zu rutschen. Von diesem Nepp hatten wir zum Glück schon gelesen – viele Schlitten werden nämlich von Kindern verliehen (und Kinderarbeit wollen wir sowieso nicht unterstützen), die anbieten, die Taschen der Touristen zu halten, während sie rutschen. Später fehlt dann das Portemonnaie oder das Handy, aber bei so vielen Kindern kann man unmöglich sagen, wer es gewesen ist. Außerdem wollten wir nach der aufgezwungenen Jeeptour ohnehin nur unsere Ruhe und liefen daher allein etwas abseits von den Touristenmassen herum.

Als wir zurück zum Parkplatz kamen, hatten wir zwar unsere Wertsachen noch, dafür war unser Minibus verschwunden. Der Rest der Gruppe fand sich ein, wir liefen die Reihe der Busse auf und ab, aber von unserem Fahrer fehlte jede Spur. Nach einer Viertelstunde tauchte er plötzlich auf. Eine Viertelstunde zu warten ist zwar nicht lang, aber da er uns für die Dünen nur zwanzig Minuten Zeit gegeben hatte, hätte man in der Viertelstunde schon noch eine Düne mehr erklimmen können.

Er fuhr uns dann in ein Fischerdorf, wo am Strand gerade Markt war. Hunderte Boote lagen in der Bucht und die Fischer verkauften, was sie am Morgen gefangen hatten. Der Geruch war wieder sehr unangenehm; die Sonne stieg nun schnell, und es gab keinerlei Kühlung für die Fische und Meeresfrüchte. Wir schauten uns nur um und machten ein paar Fotos, aber die Chinesinnen und die Tschechen kauften tatsächlich Krabben, vermutlich um sie später im Hotel zubereiten zu lassen. Der Busfahrer wollte die suppenden, stinkenden Plastebeutel aber verständlicherweise nicht in seinem Minibus haben, also knotete er den einen an den Abschleppseilhaken vorn unter der Stoßstange und den anderen musste der Tscheche während der Fahrt aus dem Fenster halten.

Schließlich setzte der Fahrer uns einige hundert Meter vom Hotel entfernt am Eingang zum Fairy Stream ab, einem flachen Flüsschen in einer farbenfrohen Sandsteinschlucht, der letzten Sehenswürdigkeit der Tour. Da das Hotel so nah war, sagte er uns, wir sollten uns einfach so viel Zeit lassen, wie wir wollten und dann selbst zurück laufen. Das war also das Ende der Tour. Er wies uns noch den Weg zum Einstieg in den Fluss und weg war er. Naja, was kann man für für 5 Dollar auch erwarten.

Der Fairy Stream wird auch als kleiner Grand Canyon bezeichnet, da der Fluss, oder eher Bach, durch eine Sand- oder Kalksteinschlucht fließt, die in ihren Formen und Farben an den Namensgeber in den USA erinnert. Das Flussbett besteht überwiegend aus weichem, glatten Sand und der Fluss ist knöchel- bis knietief, sodass man direkt barfuß im Flussbett laufen kann. An einigen Stellen haben die Anwohner Verkaufsstände direkt im Fluss aufgebaut, wo man eine Kokosnuss trinken oder sogar einen Happen essen kann. Die Schlucht leuchtet in Rot-, Orange- und Sandtönen und am Ufer wuchern Blumensträucher, Palmen und andere tropische Gewächse. Da es erst früh um acht war, war die Sonne noch erträglich und wir verbrachten eine Stunde dort, liefen bis zu einem kleinen Wasserfall und dann wieder zurück in den Ort.

Die Wirtin hatte uns gesagt, dass sich einen Kilometer vom Guesthouse entfernt ein Geldautomat befände, und da wir nun schon ein Stück in diese Richtung gefahren waren und Geld brauchten, beschlossen wir, gleich noch dorthin zu laufen. Wie gesagt, es gab ja nur eine Straße, also konnten wir ihn eigentlich nicht verpassen. Aber entweder war er wirklich gut versteckt, oder die Wirtin konnte nicht einschätzen, wie lang oder kurz ein Kilometer ist, jedenfalls liefen und liefen wir, ohne fündig zu werden. Die Sonne stieg höher und es wurde echt eine Tortur. Am Ende winkten wir uns das erstbeste Taxi heran, sagten dem Fahrer, dass wir einen ATM brauchten, und er fuhr noch weitere drei Kilometer, bis wir den ersten Automaten sahen. Daher fuhren wir dann auch gleich mit dem selben Taxi zurück bis zum Guesthouse; am Ende haben wir vier Euro dafür bezahlt, die an manchen Automaten als Abhebungsgebühr angefallen wären, also war es zu verschmerzen (und allemal besser, als in dieser Hitze die staubige Straße ohne Fußweg entlangzulaufen).

Den Rest des Tages faulenzten wir; alles was es zu sehen gab, hatten wir gesehen. Nach einem späten Frühstück im Guesthouse holten wir etwas Schlaf nach und nachmittags ging ich zur Massage am Strand. Neben einem der Resorts gab es eine kleine windschiefe Hütte, deren Boden mit Sandsäcken vor dem Wegschwemmen gesichert war. Die Massage war toll, wenn auch unglaublich ölig; es gab sogar eine Gesichtspflegepackung inklusive und zum Schluss wurde man von Kopf bis Fuß mit einem aufgeschnittenen Aloe-Blatt eingerieben. Tapfer zog ich dann meine Sachen wieder drüber, die jetzt noch Fettflecke haben 😉 – die meisten Kunden kommen ja direkt im Bikini aus den benachbarten Resorts und haben das Problem nicht. Ich ging dann auch durch das nächstgelegene Resort zurück, da es inzwischen dunkel geworden war und ich am Strand nicht sehen konnte, wo ich hintrat; aber wenn man einfach ganz souverän herum läuft, denkt das Personal ohnehin, man gehört dazu.

Und einen kitschig-schönen Sonnenuntergang am Meer gab’s gratis dazu.

Und gestern fuhren wir dann auch schon nach Saigon/Ho Chi Minh-Stadt. Die Fahrt dauerte an die sechs Stunden (was aber im Sleeperbus – bis auf die viel zu lauten vietnamesischen Schlager – auszuhalten war) und wir kamen erst im Dunkeln in der Stadt an. Während der Fahrt regnete es immer wieder sintflutartig und auch in Saigon war das Wetter durchwachsen. Vom Büro der Busgesellschaft war es gar nicht weit bis zu unserem Hostel, aber da es immer wieder anfing zu regnen, kamen wir nur langsam voran, weil wir uns mehrmals unterstellen mussten. Immerhin befand sich ein vegetarisches Restaurant direkt gegenüber unseres Hostels sodass wir es zumindest nicht weit zum Essen hatten. Vermutlich werden wir aber nur einen Tag in der Stadt bleiben und danach ins Mekong-Delta fahren, um noch etwas von der Atmosphäre zu erleben und dann von dort mit dem Boot nach Kambodscha einzureisen.

21. November 2016, wie immer im Bus (von Mui Ne nach Saigon)

Mit unserem ersten Hostel in Da Lat hatten wir ein bisschen Pech. Zunächst einmal fanden wir es nicht. Der Shuttlebus kippte uns zwar an der richtigen Adresse ab, und das Gebäude hatte auch ein Schild mit dem Namen des Hostels auf dem Vordach, aber als wir dann drinnen standen, wirkte es arg klein und sah auch sonst eher wie ein Wohnzimmer aus. Im angrenzenen Bad putzte sich gerade ein älterer vietnamesischer Mann die Zähne und ignorierte uns. Nach ein paar Minuten der Ratlosigkeit kam ein anderer Mann, der kein Wort Englisch sprach und uns mit einem Lächeln bedeutete, dass wir die Straße hinauf in eine kleine Seitengasse gehen sollten. Das taten wir etwas verwirrt, nur um dann aus ein paar Metern Entfernung zu sehen, dass auf dem Schild ganz unten noch ein Pfeil 50m die Gasse hoch deutete – leider war der Pfeil so ungünstig angebracht, dass man ihn nicht sehen konnte, wenn man direkt vor dem Haus stand. Hatten wir also mal eine vietnamesische Familie in ihrem Zuhause besucht…

Das Hoftor des Hostels war noch geschlossen und nach einigen erfolglosen Versuchen und weiterer Ratlosigkeit erbarmte sich eine Nachbarin, die in der Nähe werkelte, und öffnete für uns. Wir klopften an der Rezeption und kurz darauf kam der Eigentümer – wir hatten ihn aus dem Bett geholt. Man muss dazu sagen, dass der Bus eher angekommen war als erwartet und wir schon kurz nach sechs vor der Tür standen. Der Eigentümer erklärte uns, dass im Schlafsaal noch jemand schliefe und wir deshalb noch nicht hinein könnten, aber dafür überließ er uns ein freies Doppelzimmer, damit wir noch ein bisschen schlafen konnten. Das war sehr freundlich von ihm, aber leider das einzig positive, was es über diese Unterkunft zu sagen gab. Es war alles nicht sehr sauber, ziemlich dunkel und roch muffig. Nach unserem Schläfchen setzten wir uns in den Gemeinschaftsbereich auf die Veranda, wo mehrere mittelalte Männer Kaffee tranken und rauchten. Das Hostel wurde von einem Motorradclub betrieben (von denen es in Vietnam hunderte geben muss, vor allem in Dalat, und alle heißen Easy Riders), und die Männer waren alle Motorradfahrer, die uns Touren aufschwatzen wollten. Es war eine sehr unangenehme Atmosphäre.

Nachmittags schauten wir uns Da Lat an. Es gibt in der Stadt eine Art Hundertwasserhaus, nur dass es nicht von Hundertwasser, sondern einer vietnamesischen Architektin entworfen wurde und den Namen „Crazy House“ trägt. Es gibt keine geraden Linien in diesem Haus, was eher eine Gruppe miteinander verbundener Gebäude um einen Innenhof mit Garten ist. In einigen Zimmern kann man übernachten, da es auch ein Hotel ist, und ansonsten kann man einfach das Labyrinth von Treppen und Gängen auf und ab wandern oder im Garten einen Kaffee trinken. Eigentlich ganz witzig, nur leider von russischen Reisegruppen derart überlaufen, dass man sich teilweise nur durchschieben konnte.

Stellenweise erinnerte es an ein Hexenhaus.

Blick vom Crazy House über Da Lat

Die Kathedrale der Stadt war leider geschlossen, also schlenderten wir ins Zentrum und tranken einen Kaffee mit Blick auf den Stausee. Einst floss hier ein Fluss, als noch das Volk der Lat hier siedelte, aber dann kamen die Franzosen, fühlten sich im trockenen, milden Gebirgsklima wohl, stauten den Fluss zu einem See („da“ in der Sprache der Einheimischen) und bauten ein Städtchen drumherum – daher der Name Da Lat (See der Lat). Die Franzosen sind längst weg, und an ihrer Stelle leben heute Vietnamesen in der Stadt – die Lat sind als ethnische Minderheit in abseits gelegene Dörfer verdrängt worden – aber was geblieben ist, ist die für Vietnam ganz untypische Architektur. Die Häuser sind nicht schmal und lang wie im Rest des Landes, sondern kompakt mit eher quadratischem Grundriss wie europäische Villen. Bis heute müssen alle Neubauten diesem Stil folgen um das Stadtbild zu bewahren. Dazu kommt, dass die Bergregion um Da Lat recht trocken ist. Die Hänge sind mit Kiefernwäldern und Gräserwiesen bewachsen und man fühlt sich eher wie in Südeuropa.

Alte Villa im französischen Viertel

Der alte französische Bahnhof

Entsprechend der Lage wird es abends auch recht kühl (zugegeben, wir finden alles unter 25 °C inzwischen recht kühl, auch wenn wir vielleicht nicht die Daunenjacke und Wollmütze rausholen wie die Einheimischen). Ich saß am späten Nachmittag noch eine Weile auf der Veranda des Hostels bevor es zu kalt wurde, aber nicht nur die sinkenden Temperaturen sondern auch die permanente Gesellschaft der alten Biker trieben mich beizeiten zurück in den muffigen Dorm. Ständig kam das Gespräch auf ihre Motorradtouren, und auch wenn ich schon neugierig war (man fährt beim Fahrer hinten auf dem Motorrad mit, da man offiziell nicht selbst fahren darf, es sei denn man hat eine vietnamesische Lizenz), wusste ich, dass Kathrin kein Interesse daran hatte. Als ich nach anderen Touren in der Region fragte, lachten sie nur und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, echt nervig!

Im Hostel hatten wir inzwischen Gesellschaft von Julia bekommen, einer Deutschen, die wir bei der Wanderung in Sapa kennengelernt hatten. Sie hatte uns geschrieben, dass sie auch nach Da Lat fährt und wir hatten uns verabredet. Wir gingen zusammen abendessen und verzogen uns dann in den Schlafsaal; auf die Gesellschaft der alten Männer hatten wir keine Lust. Julia reiste am nächsten Tag schon ab, und da wir beide noch etwas in Da Lat bleiben wollten, buchten wir uns für den nächsten Tag ein anderes Hostel.

Gleich nach dem Aufstehen am nächsten Morgen brachten wir unsere sieben Sachen in das neue Hostel und wussten sofort, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten. Der Schlafsaal war sehr geräumig, hatte sogar eine Balkon (hurra, Tageslicht – keine Selbstverständlichkeit im Schlafsaal) und eine Sitzecke. Und die Betten! Es gab vier Doppelstockbetten; jeweils zwei standen mit der Schmalseite zueinander und dazwischen führte eine richtige Holztreppe nach oben, mit so breiten Stufen, dass man bequem sein Gepäck dort abstellen konnte. Die Betten waren bestimmt 1,20m breit, und neben der Matratze gab es noch eine Holzablage über die gesamte Länge des Bettes. Neben dem Kopf war ein kleines Schließfach angebracht, es gab eine Leselampe, eine Steckdose, ein Körbchen mit Hygieneartikeln und ein Handtuch, und das Beste: einen Vorhang! Es war fast wie ein kleines Einzelzimmer. Definitiv die gemütlichsten Betten, die wir bisher hatten. Die Eigentümerin war sehr freundlich und hilfsbereit und bot uns sofort von sich aus mehrere Bustouren an. Während wir noch die Karte studierten und unsere Ausflüge planten, brachte sie uns kostenlosen Tee, und dann schrieb sie uns sogar noch einen Zettel auf vietnamesisch, damit wir den öffentlichen Bus benutzen und dem Fahrer zeigen konnten, wo wir hinwollten. Definitiv die richtige Entscheidung!

Da es erst später Vormittag war, holten wir erst einmal das Frühstück nach und kauften uns ‚banh mi‘, die belegten Baguettes, die es hier überall gibt, wobei es in Da Lat aufgrund des französischen Erbes besonders viele Stände zu geben schien. Ich wollte nur ein vegetarisches, was anscheinend nicht vorgesehen ist – die Verkäuferin ließ die Mortadella und das frittierte Hühnchen weg und packte mehr Gemüse und Glasnudeln hinein, was mir ja genügt hätte, aber dann schenkte sie mir sogar noch ein unbelegtes Baguette-Brötchen dazu, vermutlich hatte sie Sorge, dass ich sonst nicht satt werde. 😉 Wir spazierten mit unserem Frühstück zur Bushaltestelle und warteten. Pünktlich als wir aufgegessen hatten, kam der Bus; wir zeigten unser Zettelchen, bezahlten sage und schreibe 60 Cent für zwei und wurden sogar fast dort abgesetzt wo wir hin gewollt hatten. Wir hatten uns zwei Tagesziele ausgesucht und wollten sie eigentlich in entgegengesetzter Reihenfolge besuchen, aber so fingen wir eben mit dem Wasserfall an, es war kein Problem.

Der Datanla-Wasserfall liegt ein paar Kilometer außerhalb der Stadt in einer Schlucht. Der Bus ließ uns am Parkplatz hinaus, von wo man hinunter laufen kann oder… mit der Sommerrodelbahn fahren. Klar wofür wir uns entschieden (vor allem weil man sich hinterher für 40 Cent extra wieder hinauf ziehen lassen konnte). Die Fahrt war nicht spektakulär, vor allem weil eine ältere russische Frau alle hinter sich ausbremste – die russischen Reisegruppen waren hier wieder reichlich vertreten – aber es war trotzdem schön, durch den üppig grünen Wald zu fahren. Der Wasserfall war nicht besonders mächtig, stürzte aber sehr fotogen über mehrere Stufen ins Tal. Man konnte auch noch mit einer Seilbahn in eine weitere Schlucht hineinfahren, aber wir liefen die 500 m, das war dann doch zuviel des Guten. Zurück hinauf ging es mit den Schlitten der Sommerrodelbahn an einer Seilwinde, man lag quasi im Sitz weil es so steil war, und konnte den Blick in das grüne Blätterdach genießen, während es in gemächlichem Tempo wieder nach oben ging.

Datanla-Wasserfall

Vom Parkplatz aus liefen wir etwa eine halbe Stunde zum buddhistischen Thien Vien Truc Lam-Kloster auf einem Berg/Hügel. Der Eintritt war frei aber dafür gab es einen Dresscode – Schultern bedeckt, und keine Shorts oder Miniröcke. Passenderweise hatten wir beide ärmellose Tops an, ich dazu noch kurze Hosen. Aber frau ist ja vorbereitet. Nach ein paar Minuten Pause waren wir so weit abgetrocknet (ja, es war warm), dass wir unsere langärmeligen Oberteile drüberziehen konnten (die wir sicherheitshalber mitgenommen hatten; hatte ich erwähnt, dass es in Da Lat empfindlich kühl werden kann?). Ich für meinen Teil habe außerdem immer einen Sarong dabei (ein großes Tuch, ca. 1,80 m lang und 90cm breit), den man zum Beispiel bei Bedarf als langen Rock umbinden kann – er gibt aber auch einen prima Schal ab, wenn es kalt ist, ein Kopftuch, wenn man eine russisch-orthodoxe Kirche besuchen möchte, oder ein Strandtuch, oder einen Umhang, wenn es im klimatisierten Bus zu frisch ist, oder…

Jedenfalls war das Klostergelände sehr schön angelegt, es gab mehrere große Hallen, in denen Buddhafiguren verehrt wurden, und drumherum waren wunderschöne Gärten mit Bonsais und exotischen Blumen angelegt.

Blumen in den schönsten Formen und Farben

Vom Kloster aus führt eine 2,6km lange Seilbahn zurück nach Da Lat. Von oben hatten wir einen tollen Blick auf die Kiefernwälder und Blumengärten, und die Berge in der Umgebung.

Die Seilbahn

Abends mussten wir leider noch einmal zurück in das schreckliche Biker-Hostel. Julia hatte uns gebeten, mal nachzufragen, ob ihre Jeans, die sie dort unglücklicherweise vergessen hatte, noch da wäre. Der ganze Besuch dauerte zum Glück nicht lange und die Hose tauchte tatsächlich nach einigem Suchen noch auf. Da Julia auf dem Weg nach Mui Ne war, wo wir auch als nächstes hinwollten, machten wir aus, dass wir sie ihr einfach mitbringen. Wir belohnten uns mit einem leckeren vegetarischen Essen (wie jeden Abend) und buchten für den nächsten Tag zwei Touren durch das Umland von Da Lat. Zwei Touren, weil Kathrin mit dem Minibus fuhr und ich mal diese Easy Rider Motorradgeschichte ausprobieren wollte. Die Hosteleignerin rief einen Fahrer für mich an (ich hoffte inständig, dass es keiner von den alten Herren aus dem vorherigen Hostel war) und ich machte telefonisch mit ihm eine Tour und einen Preis aus.

Der nächste Morgen kam und brachte Regen und Nebelschwaden… Kathrin entschloss sich, ihre Tour trotzdem zu machen, aber ich war total geknickt. Die erste Motorradfahrt meines Lebens wollte ich nicht bei so miesem Wetter erleben. Jack, der Fahrer kam kurz nach acht ins Hostel. Er hatte Regensachen für mich mitgebracht aber ich hatte mich so auf Sonne gefreut, dass ich echt null Motivation hatte. Er meinte, es wäre kein Problem, wenn ich die Fahrt einfach verschieben wollte, und morgen wäre es bestimmt besser… Eigentlich hatten wir vorgehabt, am nächsten Tag nach Mui Ne zu fahren, um uns mit Julia zu treffen, aber sie hatte gesagt, sie hätte Zeit und würde eine Weile dort bleiben, also nahm ich das Angebot an und verzog mich wieder in den Dorm während Kathrin losfuhr.

Jetzt muss Kathrin mal ein bisschen erzählen, ich war ja nicht dabei. 😉

Birgit war ja sehr pessimistisch, aber ich entschied mich dafür, meine Tour trotzdem durchzuführen, in fester Hoffnung, dass das Wetter noch aufklaren und ich ab und an die Sonne sehen würde. Das sollte sich bestätigen, erstens als sich die Tourleiterin mit dem Namen Sun vorstellte und zweitens als der Regen gegen 11 Uhr nachließ und von da an blauer Himmel strahlte.

Unser erster Stop war der alte Bahnhof von Da Lat. Früher wurden von dort noch mehr Ziele in Vietnam angesteuert, aber heute fährt die kleine Bahn nur noch Touristen in ein einige Kilometer entferntes Dorf mit einer größeren Tempelanlage.

Da wir Tourteilnehmer, neben mir noch drei ältere Dänen und zwei Holländer, alle noch etwas müde und in ihren Augen ungesprächig waren, entschied Sun, dass unser nächster Halt die Kaffeeplantage sein würde. Es sei dazu gesagt, dass sich mittlerweile herausgestellt hatte, dass Sun eine unglaubliche Plaudertasche war, sie redete wirklich ununterbrochen und hatte von sich selbst und Freunden den Spitznamen La Blabla bekommen. 😉

Vietnam ist nach Brasilien das zweitgrößte Kaffeeanbaugebiet der Welt. Auf den Plantagen gedeihen Mokka, Robusta und Arabica. Die Bäumchen stehen in langen Reihen auf den Berghängen um Da Lat und tragen rote kleine Früchte, welche die so beliebten Kaffeebohnen in sich tragen. Nach der Ernte werden die Früchte geschält und die Bohnen etwa 6 Wochen lang getrocknet, wodurch sie ihre helle Farbe verlieren und dunkler werden, und danach geröstet. Darüber hinaus wird in Da Lat auch Wiesel-Kaffee hergestellt.

Die Wiesel werden in Käfigen mit Gitterboden gehalten und mit den Kaffeefrüchten gefüttert. Da diese sehr süß sind, fressen die Wiesel sie gerne, können aber die harten Bohnen im Inneren nur im Ganzen herunterschlucken und scheiden sie später unverdaut wieder aus. Dann werden sie gereinigt und verarbeitet. Wieselkaffee riecht und schmeckt etwas feiner als herkömmlicher Kaffee, er hat auch eine etwas hellere Farbe, aber ist nicht so besonders, dass er den dreifachen Preis im Vergleich zu einer normalen Tasse Kaffee rechtfertigen würde.

Kaffeebaum mit Früchten

Aussicht auf die Berge um Da Lat

Nachdem wir uns alle am Kaffee und an der schönen Aussicht ins Tal gestärkt hatten, ging es weiter zum nächsten Punkt: einer Grillenfarm. Grillen werden in Vietnam gern von Feldern gesammelt und dann gegrillt mit etwas Chilisoße gegessen. Während sich die zwei Holländer die Grillen schmecken ließen (wie knuspriges Hühnchen, sagten sie), schaute sich der Rest von uns noch die übrigen Tiere an: Meerschweinchen, Rehe, Wiesel und Krokodile (für die Touristen) sowie Fasane und Stachelschweine (zum Essen).

In der nahe gelegenen Seidenfabrik sahen wir zu, wie aus kleinen, eingesponnen Seidenraupen die Seide gewonnen wird. Seidenraupen fressen den ersten Monat ihres Lebens ununterbrochen die Blätter des Maulbeerbaums und spinnen sich dann in einen Kokon aus Seide. Diese Kokons werden eingesammelt und dann gekocht, um die Seide zu lösen und die Raupe zu töten. Über mehrere Maschinen und Arbeiterinnen werden die feinen Fäden dann sortiert und auf große Räder gewickelt. In der Halle roch es sehr seltsam und war durch die vielen Maschinen unglaublich laut. Wir waren froh, als wir wieder nach draußen entkommen konnten.

Seidenraupen in ihren Kokons

Seide, das Endprodukt

Nächster Stopp war ein Tempel mit einer riesigen, lachenden Buddhastatue: Happy Buddha. Der Buddha lacht, um den Menschen Glück zu bringen. „Aber Buddha,“ werdet ihr fragen, „warum hast du so große Ohren?“ „Damit ich dich besser hören kann.“ 😉 Die Ohrläppchen sind so lang, um darzustellen, dass der Buddha alle Sorgen der Menschen hört; und er ist so dick, weil er das ganze Leid der Welt in sich aufgenommen hat.

Happy Buddha

Vom Tempel aus hörte man schon das nächste Highlight rauschen, den Elephant Waterfall, der in einem breiten Schwall 30 Meter in die Tiefe stürzt. Man kann bis zum Boden hinabsteigen und dort sogar ein Stück hinter den Wasserfall klettern, wo der Wind die Gischt in die Schlucht drückt und man nach wenigen Augenblicken schon durchgeweicht ist.

Die grünen Steinblöcke, die wie eine versteinerte Elephantenherde beim Trinken aussehen, haben dem Wasserfall seinen Namen gegeben.

Blick hinter den Wasserfall

Während Kathrin unterwegs war machte ich (Birgit) mir einen ruhigen Tag in Da Lat. Den ganzen Vormittag unterhielt ich mich mit einer anderen Reisenden aus dem Schlafsaal, Shane aus Los Angeles, die schon sehr viel von der Welt gesehen hat und uns sehr viele wertvolle Tipps zu den Ländern Südostasiens gab. Mittags machte ich mich auf die Suche nach dem vegetarischen Restaurant, das es in der Nähe des Zentralmarktes geben sollte. Das Restaurant fand ich zwar nicht, dafür hatte ich aber ausgiebig Gelegenheit, den Markt zu besichtigen, der aus zwei großen Gebäuden mit mehreren Etagen so wie unzähligen Läden und Ständen drum herum bestand. In den oberen Stockwerken gab es Bekleidung zu kaufen, die dicht an dich auf endlosen Stangen und Stapeln hing bzw. lag und von der ein unglaublich chemischer Gestank ausging, der stetig zunahm, je tiefer man sich in das Labyrinth von engen Gängen hineinwagte – die armen Menschen, die dort arbeiten und diesen Mief jeden Tag einatmen müssen!

Im Erdgeschoss gab es Blumen und Lebensmittel – teilweise fertig abgepackt, teilweise frisch. Ein riesiger Bereich davon war Fleischerei-Abteilung. Ich lief nur deshalb durch, weil ich immer noch das Restaurant suchte, aber selbst wenn ich es gefunden hätte, ich hätte dort nicht einen Bissen hinter bekommen. Der Anblick und Gestank waren so widerlich, dass ich dachte, ich kriege schon vom Einatmen eine Lebensmittelvergiftung. Alles Fleisch lag ungekühlt einfach in Haufen auf den Metalltheken. Bei vielen Stücken sah man noch genau, welche Körperteile sie gewesen waren. In den Gängen standen Käfige vollgestopft mit Hühnern und Puten, die auf ihr grausames Schicksal warteten, und der Boden war glitschig von Blut und Abfällen. Die Zustände spotteten jeder Beschreibung.

Ich machte, dass ich wieder rauskam und lief noch eine ganze Weile durch die Stadt, einerseits weil ich ein anderes Restaurant suchte, von dem ich gelesen hatte (jetzt wollte ich erst recht vegetarisch oder vegan essen!), zum anderen brauchte ich erstmal frische Luft. Das zweite Veggie-Restaurant aus dem Wikitravel-Artikel fand ich auch nicht, deshalb setzte ich mich dann ins nächstbeste Café und verbrachte dort einen sehr entspannten Nachmittag, indem ich einen Smoothie und einen Kaffee trank und Fotos sortierte; den Laptop hatte ich in weiser Voraussicht mitgenommen.

Am nächsten Morgen erwachten wir zu Sonnenschein und Schäfchenwolken, hurra! Jack holte mich halb neun mit dem Motorrad ab, setzte mir einen Helm auf und los ging’s. Die ersten Minuten fühlte ich mich ein bisschen wackelig hinten auf dem Motorrad, vor allem im Stop and Go des Stadtverkehrs, aber nach einer halben Stunde war es überhaupt kein Problem mehr und ich konnte nebenbei noch fotografieren.

Hit the road, Jack. 😉

Im Prinzip machten wir die gleiche Tour wie Kathrin am Vortag, nur dass ich schon von Vornherein sagte, dass ich die Grillenfarm und die Seidenfabrik nicht sehen wollte.

Wir fuhren zuerst zu einem Hügel außerhalb der Stadt, von dessen Kuppe man einen tollen Blick auf den Lang Biang, den zweithöchsten Berg Vietnams hatte.

Kein Wunder, dass die Franzosen sich hier wie zuhause fühlten.

Weiter ging es zu einer Blumenfarm, wo Blumen für den Verkauf in Saigon angebaut und verpackt wurden. Da es eine kleine Farm war, wurde alles von Hand gemacht: mehrere Frauen jäteten gerade Unkraut zwischen den Blumen und eine ganze Gruppe band Sträuße.

Handarbeit im Familienbetrieb

Jack zeigte mir auch einen Drachenfrucht-Kaktus, sagte aber, dass in Mui Ne bessere Anbaubedingungen herrschten, und einen Avocadobaum.

Hier wächst eine Drachenfrucht.

Dann fuhren wir zu einer Kaffeeplantage und einem Café, wo Wieselkaffee und Reiswein oder eher -schnaps (das berüchtigte Happy Water) hergestellt wurden. Jack ließ mich den noch warmen Reisschnaps kosten, der mir mit seinen 60 % vol. fast die Kehle wegbrannte – buchstäblich; Jack kippte den Rest auf einen Stein und zündete ihn an, wo er noch eine halbe Minute weiterbrannte… Außerdem wurden dort die exotischsten Dinge in Happy Water eingelegt – statt Viagra schwören die Vietnamesen auf ein Gebräu, wo eine Kobra in das Zeug eingelegt wird; eine etwa fünf Liter große Flasche mit dekorativ aufgewickelter Kobra-Einlage kostet um die 350 Dollar. Scheint sich aber gut zu verkaufen; das Café hatte mehrere Käfige mit Singvögeln an der Decke hängen – keine Ahnung, welcher Gattung diese Vögel angehören, aber der Preis berechnet sich nach Stimme und sie kosten angeblich 500 bis 1.000 Dollar.

Da sitzt das „Goldkehlchen“

Weiter ging es zu einer kleinen Teeplantage, wo Jack außerdem ein unscheinbar aussehendes Kraut aus dem Boden zupfte und mich an der Wurzel riechen ließ – Tiger Balm, aus dem die Vietnamesen ihre Allheilmittel-Salbe herstellen (riecht so ähnlich wie China-Öl; vielleicht wird es sogar aus der gleichen Pflanze gemacht).

Außerdem standen noch ein Dorf der Kho-Minderheit, der Tempel mit dem lachenden Buddha und der Elephant-Waterfall auf dem Programm, den ich sehr beeindruckend fand. Mittag aßen wir zwischendurch an einer Tankstelle, wo das Essen erstaunlich lecker war (Tofu in scharfer Tomatensauce und Wintermelone, dazu Reis und eine Suppe mit einer Einlage von tee-ähnlichen Blättern). Zurück in Da Lat fuhren wir noch zum alten Bahnhof und ins französische Viertel – alles in allem eine richtig schöne Tour, die sehr viel Spaß gemacht hat (vor allem bei dem Wetter) und nach der ich mir vorstellen könnte, mal eine mehrtägige Tour durch das vietnamesische Inland zu unternehmen. Pläne für die nächste Reise…

16. November 2016, Da Lat

Mit dem Abstand einiger Tage kann ich sagen, dass sich unser Vietnam-Erlebnis seit Hué deutlich verbessert hat. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns mittlerweile einfach an vieles hier gewöhnt haben, oder dass das Wetter besser geworden ist, oder dass wir besseres Essen gefunden haben, oder es ist eine Mischung aus allem.

Der Bus von Hué nach Da Nang durchquerte gegen Ende der Fahrt einen endlos wirkenden Tunnel und als wir auf der anderen Seite wieder herauskamen, lag Da Nang wie eine Fatamorgana vor uns – eine Großstadt zwar, die aber sehr leicht und luftig wirkte; gelegen an einer riesigen Bucht, wo das blaue Meer in weißen Schaumkrönchen an den goldenen Strand brandete, eine von grünem Wald bedeckte Halbinsel mit einer riesigen, strahlenden Buddhastatue; am Horizont schimmerten die Wolkenkratzer der Stadt hell im Sonnenschein – wir hatten schon ein gutes Gefühl, bevor der Bus überhaupt anhielt.

Dann war unser Hostel ein echter Glücksgriff. Zentral gelegen, aber etwas von der Straße zurückgesetzt, sodass es vom Straßenlärm geschützt war, hatte es nur einen Schlafsaal mit Platz für acht Gäste und ein weiteres, kleineres Zimmer. Die Betten hatten Vorhänge; es gab Schließfächer groß genug für unsere kompletten Kraxen und in der Lobby gab es kostenlosen Kaffee, Tee und Süßigkeiten. Die drei Mädels, die sich im Schichtsystem um das Hostel kümmerten, waren unglaublich liebenswert, gaben uns sehr viele Tipps und waren auch immer für eine Unterhaltung zu haben.

Da Nang ist die drittgrößte Stadt Vietnams, wirkt aber unglaublich freundlich und entspannt. Was uns sofort auffiel, waren die breiten Straßen und breiten Bürgersteige – endlich konnten wir mal durch die Stadt schlendern, ohne alle halben Meter Mopeds und fliegenden Händlern ausweichen zu müssen. Das Stadtzentrum besteht aus einem Landteil, gefolgt von einem breiten Fluss, über den vier illustre Brücken führen, und einer Halbinsel, die im Osten einen langen, wunderschönen Sandstrand hat.

Ein echter Hingucker ist die Drachenbrücke: ein 500m langer, goldgelber Drachen schlängelt sich auf und ab in der Mitte der Brücke zwischen den Fahrbahnen.

Ist er nicht prächtig?

Am ersten Abend bummelten wir nur an der Flusspromenade entlang und ließen die Atmosphäre auf uns wirken, denn nach Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich die Stadt in ein Feuerwerk von bunten Lichtern. Jede Brücke, jedes Hochhaus, jede Werbetafel, jede blumenförmige Straßenlaterne leuchtet in allen Farben des Regenbogens, viele wechseln sogar die Farben. Der Stromverbrauch ist vermutlich katastrophal, und über den Geschmack lässt sich auch streiten, aber dem Kind in mir hat es unglaublich gefallen.

Da Nang und seine Brücken…

Der Star des Abends

…und hatte ich das Riesenrad schon erwähnt? 😉

Abends aßen wir wieder in einem vegetarischen Restaurant (die Hostel-Mädels hatten uns sage und schreibe fünf empfohlen) und bekamen für 80 Cent die größte Portion, die wir bisher in Vietnam hatten. Es war lecker und abwechslungsreich, auch wenn wir bei vielen Dingen keine Ahnung hatten, was wir aßen – aber im Veggie-Restaurant kann da ja nicht allzu viel schief gehen; man muss keine Angst haben, plötzlich Schnecken oder Innereien vorgesetzt zu bekommen. Die restliche Zeit in Da Nang aßen wir nur noch in den vegetarischen Restaurants und unsere Ernährungssituation hat sich seitdem wahnsinnig verbessert; wir essen auch wieder mit Appetit und freuen uns auf die Mahlzeiten, was bei den immergleichen faden Nudeln mit Kohl im Norden nicht der Fall war; da haben wir eher nur gegessen, weil es mal wieder Zeit dafür war.

Was immer es war, es war lecker.

Achso, und leckere Desserts und Smoothies gab es hier auch… 😉

Einen Tag fuhren wir zu dem auf der grünen Halbinsel gelegenen Linh Ung-Tempel, der besonders berühmt für seine 63m hohe, schneeweiße Buddhastatue ist, die wir am Vortag schon vom Bus aus gesehen hatten. Der gesamte Tempel war wunderschön angelegt, mit vielen Blumen und Statuen und einem grandiosen Blick über die Bucht auf Da Nang. Leider war es etwas nieselig und wir verbrachten eine ganze Weile in der Halle unter den Füßen der Statue und schauten dem Regen zu.

Auf Tuchfühlung mit den Seerosen

Blick auf Da Nang

Mittags fuhren wir zum Strand um dort in einem der zahlreichen Restaurants zu essen, aber wir hätten uns denken können, dass sie alle überwiegend Fisch und Meeresfrüchte servierten. Wir fanden eines, das auch ein, zwei Gemüsegerichte hatte und aßen dort, während ein überenthusiastischer Kellner versuchte, mit uns Konversation zu machen. Er wollte gern sein Englisch verbessern, und dabei wollten wir ihm auch gern helfen und er schrieb sich auch einige Sätze auf, um sie später zu üben, aber auch als dann das Essen kam, ließ er uns keine Ruhe. Er erzählte uns sogar, dass er schon Ärger mit seinem Chef gehabt hätte, weil sich Leute über ihn beschwert hätten, aber daraus hatte er anscheinend nicht gelernt. Ich versuchte ihm, ganz freundlich zu erklären, dass doch ein paar Minuten Unterhaltung pro Gast eventuell ausreichend wären und er doch einmal versuchen sollte, darauf zu achten, ob die Leute zum Beispiel gerade essen wollten (während des ganzen Gespräches rührte ich mein Essen offensichtlich nicht an), aber er verstand den Hinweis nicht. Schließlich sagte ich ihm ganz direkt, dass ich gern erst einmal essen würde – das half, und dann kamen zum Glück weitere Opfer ausländische Gäste, denen er seine Aufmerksamkeit schenken konnte. Der Arme, er hat es ja nur gut gemeint, aber neben Englisch sollte er vielleicht noch an seinen Social Skills arbeiten…

Eigentlich hatten wir gar nicht so lange in Da Nang bleiben wollen, aber die Atmosphäre der Stadt war so angenehm, das Essen gut, die Menschen freundlich und das Wetter wurde unfassbar schön, sodass wir noch das ganze Wochenende blieben, und es wurde eines der besten Wochenenden überhaupt auf der bisherigen Reise.

Tagsüber gingen wir an den Strand, mieteten uns Liegen mit Sonnenschirm, badeten und ließen uns Kokosnüsse schmecken. Der Strand war sehr sauber, hatte wunderbar feinen, goldenen Sand und war auch nicht überlaufen. Die Wellen waren recht hoch, sodass man nicht schwimmen sondern nur planschen konnte, aber das hat auch sehr viel Spaß gemacht.

Abends ließen wir uns von dem Lichtermeer am Fluss verzaubern und gingen zur Drachenbrücke, um das große Spektakel zu sehen: Samstag und Sonntag abend speit der Drachen nämlich Feuer! Am ersten Abend setzten wir uns an den Fluss, von wo aus wir die ganze Brücke sehen konnten, aber am zweiten Abend stellten wir uns direkt auf die Brücke. Dort konnte man die Hitze des Feuers richtig spüren obwohl wir ein Stück hinter dem Kopf standen, und als der Drachen dann nach dem Feuer auch noch Wasser spuckte wurden wir auch ein bisschen nass, obwohl nicht so sehr wie die Leute, die direkt darunter standen. Das war auf jeden Fall ein echtes Highlight!

Außerdem konnte man wunderbar die Einheimischen bei ihren Wochenend-Abendaktivitäten beobachten. Es gab am Ufer mehrere Gruppen, die tanzten (alle hatten großen Spaß am Ententanz) und Sonntag abend sahen wir eine Gruppe junger Leute, die alle gemeinsam Gitarre spielten und sangen; anscheinend konnte jeder, der eine Gitarre hatte, mitmachen, und wer keine hatte, konnte immer noch singen oder klatschen, es war so eine sorglose, freundschaftliche Atmosphäre. Die Vietnamesen wissen auf jeden Fall, wie man Spaß hat.

Am Montag besuchten wir dann noch eine Art Kirche/Tempel, wo laut Aussage der Hostel-Mädels ein riesiges Auge verehrt werden sollte. Es stellte sich heraus, dass dies eine Kirche der Cao Dai-Religion war, die 1926 in Vietnam gegründet wurde und alle großen Weltreligionen vereint. Die Anhänger kleiden sich alle in weiße Gewänder, beten zu dem Einen Gott, verehren die Ahnen, ernähren sich vegetarisch und glauben an die Wiedergeburt. Als wir da waren, begann gerade ein Gottesdienst anlässlich des 90. Gründungsjubiläums der Religion, die in Vietnam allein mehrere Millionen Anhänger hat, wie uns einer der Gläubigen erklärte. Daher konnten wir nicht in die Kirche, aber von außen sahen wir zumindest die große blaue Kugel in der Mitte des Altars, auf die ein Auge gemalt war – das linke Auge Gottes, symbolisch dafür, dass Gott alles sieht.

Die Cao Dai-Kirche in Da Nang

Südlich von Da Nang gibt es eine kleine Stadt namens Hoi An, die eigentlich ein Pflichtpunkt für jeden Vietnam-Touristen ist, da sie wohl eine sehr pittoreske Altstadt hat, aber wir entschieden uns schließlich dagegen, noch dorthin zu fahren. Wir hatten keine Lust auf die Touristenmassen und die Abzocke, die dort zum Programm gehören, dafür war die Zeit in Da Nang viel zu entspannt gewesen. Ich habe den Eindruck, dass weniger Touristen nach Da Nang fahren, da es dort nicht viel zu sehen gibt, aber was es gibt, ist richtig gut. Das wollten wir uns mit der Touristenhochburg Hoi An nicht verderben. Daher fuhren wir direkt nach Da Lat weiter – 14 Stunden Liegebus, in der oberen Etage und ganz vorn, hat schön geschaukelt, und wir waren die einzigen Ausländer (da die meisten ja erst nach Hoi An fahren).

Fazit: Da Nang ist neben Sapa von den Orten, die wir bisher gesehen haben, auf jeden Fall mein Lieblingsort in Vietnam. 🙂

PS: Auf unserem YouTube-Kanal gibt es noch ein paar Videos vom feuer- und wasserspeienden Drachen. 😉

10. November 2016, Busbahnhof von Hué

Zurück aus Sapa hatten wir keine große Lust mehr auf die Hektik von Hanoi und beschlossen deshalb, gleich am nächsten Tag weiter nach Hué zu fahren. Wieder einmal konnten wir kaum fassen, wie einfach die Reiseorganisation hier im Vergleich zu China ist. Hätten wir uns in China schon vier Tage vorher überlegen müssen, wohin wir als nächstes fahren, nur um dann nach anderthalb Stunden am Bahnhof zu erfahren, dass der Zug dorthin schon wieder ausgebucht ist, sagten wir hier einfach an der Rezeption des Hostels Bescheid, und binnen fünf Minuten hatten sie uns Tickets für den nächsten Nachtbus inklusive Abholung vom Hostel für 13 Dollar pro Person gebucht. (Die Preise, falls ihr euch wundert, werden hier übrigens oft in US-Dollar angegeben, da der vietnamesische Dong so instabil ist.)

Wir verbrachten also eine letzte Nacht in unserem mittlerweile schon vertrauten Hostel mit den schrecklichen Metallbetten. Trotz der Betten war es schön, wieder hierher zurückzukommen, denn hier kannten wir uns ja zumindest schon aus, das Personal kannte uns (wir sind jetzt Facebook-Freunde) und über einen weiteren Mango-Schoko-Smoothie waren wir auch nicht böse, während wir in der Bar saßen und uns über die nächsten Reiseziele belasen.

Mittags setzten wir uns in ein kleines Restaurant an einer Straßenkreuzung, wo uns prompt ein Schuhputzer ansprach. Zugegeben, meine Wanderschuhe, mit denen ich in Sapa knöcheltief in ein Reisfeld getreten war, hatten es echt nötig, also tauschte ich sie gegen die Plasteschlappen, die er mir anbot und schaute zu, wie er meine Treter mit Schaum und Bürste reinigte. Zum Schluss hat er sogar noch die Kappen, die sich vorne allmählich abzulösen begannen, angeklebt; das ganze für ca. 1,50 €.

Vorher…

In Arbeit…

Nacher… fast wie neu! 🙂

Der Bus nach Hué fuhr 19:00 Uhr los und war wieder ein Sleeper. Dieser war sogar mit einer Toilette ausgestattet. Während der 13-stündigen Fahrt hielt er auch nur einmal an einer Raststätte für eine späte Abendbrotgelegenheit, danach fuhr er im Prinzip durch, außer um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen. Es schlief sich auch erstaunlich gut im Bus; ich habe die Stopps auf der Strecke nicht einmal mitbekommen. Allerdings regnete es auch die halbe Nacht wie aus Eimern; auch noch am nächsten Morgen, als wir in Hué ankamen. Das Wasser stand teilweise knöchelhoch auf den Straßen und der Bus spritzte es beim Durchfahren regelmäßig bis auf die andere Fahrbahn der Autobahn.

In Hué hielten wir an einem überdachten Café, wo es nur ein Schritt von der Bustür bis zur rettenden Marquise war und schafften es, uns und unser Gepäck verhältnismäßig trocken auszuladen. Zwei Motorradtaxifahrer, denen wir klarmachten, dass wir bei dem Wetter ein Auto, kein Moped brauchen, halfen uns, ein Taxi heranzuwinken. Der Taxifahrer brachte uns dann auch buchstäblich direkt vor die Haustür unseres Hotels, wo uns eine Frau mit einem riesigen Moped-Regencape half, unser Gepäck ins Trockene zu bringen.

Wir hatten hier ein sehr geräumiges Doppelzimmer und räumten erst einmal unsere Kraxen leer, die trotz aller Bemühungen ausreichend nass geworden waren. Dann checkten wir den Wetterbericht, der alles andere als vielversprechend aussah – Regen für die ganze nächste Woche… Wir gaben unsere Wäsche, die es nach den Wandertagen in Sapa bitternötig hatte, zum Waschen ab und plauschten ein bisschen mit dem Eigentümer. Er sagte, am Vortag hätte es vormittags aufgehört zu regnen und wäre heute vielleicht wieder so… Es goss immer noch wie Weltuntergang und ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es überhaupt jemals wieder aufhören sollte…

Aber wir wurden eines besseren belehrt; gegen elf hörte es tatsächlich auf, sodass wir uns auf Essenssuche machen konnten, und während wir es uns noch im vegetarischen Restaurant schmecken ließen, kam sogar die Sonne heraus. So konnten wir den Nachmittag damit verbringen, die Zitadelle zu besichtigen, was die alte Kaiserresidenz gewesen war. Sie erinnerte uns an die Verbotene Stadt in Peking, war aber etwas kleiner, wesentlich weniger überlaufen und mit ihren Wassergräben und Teichen sehr charmant.

Hüter der Zitadelle

Abends gingen wir wieder in das vegetarische Restaurant, da die Auswahl dort sehr groß war und es endlich einmal etwas anderes als Nudelsuppe und Frühlingsrollen gab. Wir aßen Kürbis mit Pilzen und Tofu, gebratene Aubergine und blanchierten Wasserspinat mit Reis – sehr lecker. Anschließend setzten wir uns noch ein eine Bar direkt am Flussufer und genossen den lauen Abend; Kathrin trank ihren geliebten weißen Kaffee und ich einen Obst-Smoothie mit Mango und Drachenfrucht – beides unglaublich köstlich. Gesellschaft leistete uns dabei ein kleiner weißer Gecko, der auf dem Geländer neben uns saß 🙂

Vom Wetter derart ermutigt buchten wir noch eine zweite Nacht in unserm Hotel und liehen uns am nächsten Tag Fahrräder aus. Wie alles hier war auch das unglaublich einfach; wir mussten nur an der Rezeption fragen und zehn Minuten später standen zwei Fahrräder da, die zwar gelinde gesagt nicht dem deutschen Standard entsprachen, aber sie fuhren und die Bremsen funktionierten so halbwegs, was will man mehr.

Wir hatten uns als Tagesziel den Strand von Thuan An ausgesucht, der angeblich einer der schönsten in Vietnam sein soll. Mit Hilfe von Google Maps Screenshots und einer vagen Wegbeschreibung aus dem Internet machten wir uns auf den Weg. Auf dem Fahrrad erlebt man den vietnamesischen Verkehr noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive… Wir hatten uns vorgenommen, schön am Straßenrand zu fahren, aber das wurde dadurch verhindert, dass dort ständig Mopeds und andere Fahrradfahrer entgegen kamen. Da wir lieber auf Nummer sicher gingen, kamen wir nicht so schnell voran wie gehofft, aber außerhalb der Stadt wurde es etwas ruhiger. Am Ende brauchten wir fast zwei Stunden für die 14 km bis zum Strand, und als wir schließlich ankamen… nun ja. Alle Strandbars hatten geschlossen, von den Sonnenschirm-Verleihern fehlte jede Spur; stattdessen kam uns eine Herde Ziegen auf der ansonsten verlassenen Strandpromenade entgegen. Das Meer brandete in mächtigen, schaumgekrönten Wellen an den Strand – an Baden war hier gar nicht zu denken, viel zu gefährlich, und besonders sauber sah das braune Wasser ohnehin nicht aus, vom vermüllten Strand mal ganz abgesehen. Wenn das einer der schönsten des Landes sein sollte, dann haben wir nicht so viel Hoffnung für die weiteren…

Eine halbe Stunde saßen wir im feinen Sand, in erster Linie, weil ich meine Hose trocknen musste (ich wollte doch nur mal mit den Füßen rein…). Danach suchten wir noch die von Tripadvisor empfohlene Strandbar; ein Wegweiser kündete von 400m links, doch als wir dem Abzweig folgten, stand dort wieder ein neuer Wegweiser, der weitere 1,4km zeigte. Bei den Straßen- und Verkehrsverhältnissen und der „Qualität“ unserer Fahrräder hätte das allerdings bestimmt nochmal 20 Minuten gedauert, also drehten wir um, und kauften irgendein zweifelhaftes Gebäck bei einer Bäckerei am Straßenrand, um noch vor Einbruch der Dunkelheit zurückzukommen. Eine kurze Dusche und ein zeitiges Abendbrot später waren wir rechtzeitig wieder im Hotel, bevor ein neuer Wolkenbruch niederging.

Heute morgen zog ich mal wieder alleine los, da ich gelesen hatte, dass es in der Nähe ein Zentrum für Blinde gibt, wo man günstig Massagen bekommen kann. Kathrin wollte lieber eine ruhige Kugel im Hotel schieben. Die Massage war toll; die Masseurin hätte mit der selben Technik sicher auch gut Brotteig kneten können, und das ganze variierte sie noch mit Klopfen und Schlagen mit Handflächen und Knöcheln, dass ich mir wie eine Trommel vorkam. Hat aber unglaublich gut getan; so entspannt war ich schon lange nicht mehr (die Tatsache, dass ich danach eine halbe Stunde lang nicht ganz scharf sehen konnte, habe ich mal als gutes Zeichen gewertet – inzwischen sehe ich wieder, was ich tippe, keine Sorge).

Jetzt fahren wir nach Danang; es regnet schon wieder – allerdings nicht so schlimm wie gestern. Mal sehen was uns dort erwartet…

06. November 2016, im Bus von Sapa nach Hanoi

Hui, Vietnam hat uns die ersten Tage ganz schön die Sprache verschlagen. Das Tempo dieses Landes ist einfach atemberaubend. Wenn wir dachten, China wäre voll und hektisch, war das noch nichts gegen Vietnam. China kommt uns im Rückblick sehr geordnet dagegen vor.

Eine Woche sind wir nun schon hier und haben die ersten Tage in Hanoi buchstäblich damit verbracht, einfachste Dinge zu lernen. Vor allem wie man die Straße überquert.

Wie die Hostels sind, was es hier zu essen gibt, ob die Leute Englisch können oder nicht – alles zweitrangig. Erzähl ich euch nachher. Wirklich interessant ist, wie man den Straßenverkehr überlebt.

Ja, in China fuhren überall viele Mopeds. Und sie hielten auch nicht immer an den roten Ampeln. Und es wurde viel gehupt. Und ja, wir hatten schon gelesen und gehört, dass der Verkehr in Vietnam chaotisch und, sagen wir mal, herausfordernd sei. Aber nichts, wirklich gar nichts, konnte uns auf die Realität hier vorbereiten.

Mopeds, Autos, Busse, Fahrräder, Fußgänger, LKWs, Tuk-Tuks, Menschen mit Schubkarren und fahrende Straßenhändler drängen sich dicht an dicht auf den Straßen. Es gilt das Recht des Stärkeren. Straßenmarkierungen werden komplett ignoriert. Überholt wird unter lautem Hupen links und rechts. Tut sich irgendwo irgendeine Lücke auf, und sei sie auch noch so klein, wird sie sofort von irgendeinem Verkehrsteilnehmer gefüllt.

Und jetzt kommt der spannende Teil: Wie kommen wir hier über die Straße? Wer auf eine Lücke wartet, steht am nächsten Tag noch da… Die Antwort klingt wie das reinste Himmelfahrtskommando: Einfach langsam loslaufen und nicht stehen bleiben. Was in Deutschland unvorstellbar wäre, ist hier das einzige was funktioniert. Wenn man einfach langsam und beständig läuft, fließt der Verkehr auf wundersame Weise um einen herum. Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Wenn wir die Einheimischen beobachten, sehen wir sie seelenruhig mitten durch mehrspurige Kreisverkehre bummeln als wäre es eine Wiese im Park. Ausländer hingegen sehen wir manchmal hektisch laufen oder plötzlich stehen bleiben – da sind Zusammenstöße fast vorprogrammiert. Die Vietnamesen rechnen nämlich mit vielem, aber nicht damit, dass man plötzlich abrupt stehen bleibt oder losrennt. Daher nehmen wir uns am Straßenrand immer einen kurzen Moment zur Sammlung, atmen durch, schließen innerlich ein bisschen mit dem Leben ab und dann geht’s los. Einen Fuß vor den anderen setzen, dem Fluchtdrang widerstehen, keinen direkten Blickkontakt mit den anderen Verkehrsteilnehmern aufnehmen und nur aus den Augenwinkeln den Verkehrsfluss beobachten – bei Bedarf etwas schneller oder langsamer gehen, aber immer schön gleichmäßig, und niemals stehen bleiben bis man die rettende andere Straßenseite erreicht. Ich finde, dass wir mittlerweile schon ziemlich abgebrüht gut geworden sind. Ich habe jetzt jedenfalls schon nicht mehr so viele Hemmungen wie am Anfang, denn es funktioniert ja. Man muss nur ein bisschen Vertrauen haben. (Mir ist klar, wie das aus deutscher Sicht klingen muss, aber glaubt mir, wir tun nichts leichtsinniges und passen wirklich gut auf! Versprochen!!! Wir wollen schließlich auch heil wiederkommen!)

Hier ein kleiner Einblick:

Davon abgesehen (oder vielleicht genau deswegen) waren die ersten Tage in Hanoi ein bisschen gewöhnungsbedürftig – angefangen von unserem Hostel, das sehr seltsame Metall-Doppelstockbetten hat, mit einer Art Metallplatte anstelle eines Lattenrostes, die sich bei jeder Drehung geräuschvoll ein- und wieder ausdellt, über die Verkäufer auf der Straße, die uns hemmungslos Dinge zum zehnfachen Preis anzudrehen versuchen bis hin zum etwas eintönigen Essen, das uns bisher noch nicht allzu sehr vom Hocker reißt.

Am ersten Tag nach unserer Ankunft machten wir uns auf die Suche nach einem internationalen Geldautomaten. Dabei verliefen wir uns erst einmal gründlich und kamen statt am Hoan Kiem-See am Bahnhof heraus… Zumindest gab es dort einen ATM, der unsere Karte akzeptierte, und so waren wir erstmal wieder liquide. Nach einem längeren Spaziergang (und vielen Gelegenheiten, das Überqueren der Straße zu üben) fanden wir uns an der Oper wieder. An einem kleinen Kiosk wollten wir einen Stadtplan kaufen. Der Verkäufer bot ihn uns für umgerechnet 4 € an. Wir fragten nach Rabatt, und er ging auf 2 € herunter. Das fanden wir aber immer noch unangemessen, also gingen wir. Kurz darauf sahen wir dieselbe Karte in einem Buchgeschäft für umgerechnet 65 Cent…

Neben dem Buchgeschäft verkauften zwei Frauen frittiertes Gebäck und luden uns ein, zu kosten. Wir erkundigten uns nach dem Preis für ein Beutelchen mit vielleicht sechs Stück – 150.000 Dong (6€). Viel zu teuer!! Die Damen fragten, was wir bezahlen wollten – wir sagten, 15.000. Sie sagten: ok, 50.000 (klingt ja auf Englisch fast gleich, da kann man sich schonmal aus Versehen verhören…), also gingen wir weg, das war uns nichts. Eine Minute später tauchte plötzlich eine der beiden Frauen hinter uns auf, ein Beutelchen in der Hand (ein paar Teilchen hatte sie herausgenommen) und stimmte den 15.000 Dong zu… Dann haben wir es doch gekauft, es hat auch gut geschmeckt, aber das war schon alles ganz schön ungewohnt und anstrengend. Daher waren wir umso froher als wir nach einem Spaziergang um den See, den wir mittlerweile gefunden hatten, ein Restaurant mit festen Preisen fanden, das außerdem noch über eine englische Speisekarte verfügte – wie übrigens sehr viele hier. Auch mit den Straßenverkäufern konnten wir überall auf Englisch verhandeln, was für eine Erleichterung nach China!

Eine Portion Nudeln später verkrochen wir uns ziemlich erschöpft wieder ins Hostel, das waren genug Erlebnisse für den ersten Tag gewesen.

Am nächsten Tag spazierten wir wieder zum Hoan-Kiem-See (diesmal kannten wir ja den Weg) und besichtigten den kleinen Ngoc Son-Tempel, der auf einer Insel im See liegt und wo die Replik einer riesigen Schildkröte ausgestellt ist, die angeblich im See lebt.

Vermutlich aufgrund des Wochenendes war die gesamte Straße um den See herum für motorisierten Verkehr gesperrt und wir konnten wunderbar die Vietnamesen bei ihren Sonntagsspaziergängen beobachten. Auffällig waren vor allem die vielen Gefährte, mit denen die Leute sich um den See bewegten. Segways ohne Ständer, Go-carts, Inliner, Skateboards in allen Größen… Wir setzten uns auf den Balkon eines Cafés, von wo wir eine prima Aussicht auf das bunte Treiben hatten und außerdem den sehr leckeren vietnamesischen Kaffee genießen konnten.

So kann man es sich gut gehen lassen – Schokoladensoufflé und Passionsfruchtsaft (mit einem Kännchen Zuckersirup zum Süßen), ein Kaffee und ein Baguette mit Salat…

Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt: dem Kaffee. Das, was in Deutschland unter dieser Bezeichnung angeboten wird, hat nicht mal ansatzweise mit dem vietnamesischen Kaffee zu tun. Hier wird selbst der hartnäckigste Kaffeemuffel konvertiert. Der hiesige Kaffee ist dicker und sämiger als deutscher und schmeckt schon schwarz sehr aromatisch. Interessanterweise muss ich davon niesen wie von Alkohol. 😀 Bestellt man einen weißen Kaffee, ist unten in der Tasse noch eine fingerdicke Schicht süßer Kondensmilch, die man dann umrührt, sodass der Kaffee rehbraun, cremig und süß wird; dann schmeckt er fast wie eine sehr dunkle Schokolade – unbeschreiblich lecker und Kathrins neues Lieblingsgetränk. Mir schmeckt er auch, allerdings ist er so stark, dass ich nach einer halben Tasse meistens schon meinen Herzschlag spüre.

Nach unserer Kaffeepause schauten wir uns eine Vorstellung im Wasserpuppentheater an, was ein echtes Highlight war. Die Puppen sind aus lackiertem Holz gefertigt und werden von unten mit einer Stabkonstruktion bewegt. Die Bühne besteht aus einem ca. hüfthohen Wasserbecken, sodass die Wasseroberfläche das Parkett ersetzt und die Puppen aus dem Wasser auftauchen. Die Puppenspieler stehen hinter einem Vorhang im Wasser. Am Rande, auf einer Tribüne, sitzt eine kleine Kapelle mit traditionellen Instrumenten, die das Schauspiel begleitet. Zwei Frauen singen auch Lieder dazu oder „unterhalten“ sich mit den Puppen.

Die Puppen waren wahnsinnig farbenprächtig und vielseitig. Gezeigt wurden Szenen aus der Landwirtschaft – Reisanbau, Fischerei etc., Tänze aber auch Mythen. Neben Menschen gab es auch viele Tiere wie Fische, Enten, Schildkröten und Wasserbüffel, und auch Fabelwesen – Phönixe mit prächtigem Schwanz und sogar feuerspeiende Drachen! Die Szenen waren immer sehr kurz, sodass man ihnen auch ohne Vietnamesisch-Kenntnisse folgen konnte, und die Musik war wunderschön.

Montag unternahmen wir nichts weiter. Der Verkehr und das hektische Treiben auf der Straße schreckten uns ab; außerdem regnete es den ganzen Tag und darüber hinaus hatte ich mir am Vorabend den Magen in einem Restaurant verdorben und hatte eine schlaflose Nacht mit Magenkrämpfen hinter mir. Wir gingen lediglich zum Mittagessen hinaus und aßen belegte Baguette-Brötchen, banh my genannt – ein Relikt aus der französischen Kolonialzeit. Die Baguettes sind wirklich gut hier und preiswert, und mein Magen brauchte mal eine Pause von all der Nudelsuppe.

Dafür unternahmen wir dann von Dienstag bis Mittwoch einen Ausflug in die berühmte Halong-Bucht, bzw. um genau zu sein, in die benachbarte Bai Tu Long-Bucht. Das Buchen von Ausflügen ist in Vietnam wirklich sagenhaft einfach. Wir fragten das Personal an der Hostel-Rezeption, ob sie uns Tipps für die Bucht geben konnten, und eine halbe Stunde später hatten wir eine All-inclusive-Tour mit Transfer, Kreuzfahrt und Übernachtung mit Vollpension gebucht.

Dienstag morgen wurden wir von einem Kleinbus im Hostel abgeholt. Der Bus sammelte noch weitere Touristen ein und dann fuhren wir ca. vier Stunden (mit Pinkelpause an einem riesigen Souvenirshop) zum Pier in Halong, Ausgangspunkt der Kreuzfahrt. Von dort aus ging es mit einem kleinen Zubringer-Holzboot zu unserem Kreuzfahrtschiff, der Lemon Cruise: zwei Decks plus Sonnendeck, Platz für ca. 15 Passagiere. Unsere Gruppe bestand aus 13 Leuten, die fast alle in unserem Alter waren. An Bord wurden die Kabinen zugewiesen – wir bekamen eine Kabine auf dem oberen Deck, die sehr geräumig war, vor allem in Anbetracht der geringen Größe des Schiffes – wir hatten zwei sehr bequeme Betten, ein Fenster, das sogar zu öffnen ging, und ein riesiges Bad mit separater Dusche. Danach gab es Mittagessen: Reis, diverse Gemüse und Fleisch, zum Nachtisch Obst. Es war so viel, dass leider eine Menge übrig blieb, aber es schmeckte sehr gut.

Während des Essens schipperte unser Boot durch die bizarren Karstfelsen der Bucht. Bai Tu Long und Halong haben die gleiche Landschaft, aber angeblich ist Halong mittlerweile viel zu touristisch und Bai Tu Long noch eher ein Insider-Tip mit weniger Besuchern und saubererem Wasser. Die Sonne schien zwischen Schäfchenwolken hindurch und es war nicht zu warm. Ich kam mir sehr vornehm und nobel vor, so beim leckeren Essen die Landschaft vorbeiziehen zu lassen. 😀

Am Nachmittag brachte unser Zubringer-Boot uns auf eine kleine Insel mit Strand, wo wir baden, Kayak fahren oder Volleyball spielen konnten. Es war wie ein Privatstrand nur für unsere Gruppe und hatte etwas von Robinson Crusoes Insel. Wir beide entschieden uns fürs Baden; allerdings mussten wir feststellen, dass das Wasser leider nicht so sauber war wie erhofft. Es schwamm viel Plastik darin herum und an der Oberfläche des trüben Nass trieben kleine graue Schaumkrönchen. Daher verbrachten wir den Rest der Zeit dann lieber am Strand, sammelten Muscheln (die wir aber alle daließen…), beobachteten Krebse und unterhielten uns sehr nett mit einer Reisenden aus London, die Medizinkonferenzen organisiert, daher immer sehr viel arbeitet und eigentlich ziemlich unzufrieden damit ist. Sie war sehr fasziniert von unserer Reise und wer weiß, vielleicht schafft sie es ja, ihrem Hamsterrad zu entkommen. Als wir den Strand wieder verließen, kamen gut und gern noch drei weitere Gruppen an. Glück gehabt, dass wir so zeitig dran gewesen waren.

Anschließen wurden wir alle mit dem Zubringer zu einer Perlenfarm gekarrt, wo wir einem ca. fünfminütigen Vortrag über die Perlenzucht lauschen durften bevor wir dann Zeit zum Shopping hatten… Gekauft hat allerdings niemand etwas.

Zurück auf dem Schiff fuhren wir noch eine Stunde bis es dunkel wurde und ankerten dann in einer kleinen Bucht – zusammen mit den anderen acht Kreuzfahrtschiffen, die ebenfalls unterwegs waren. Sie haben die Auflage, dass sie alle nur in dieser einen Bucht ankern dürfen, vermutlich aus Umweltschutzgründen (die Gegend ist ja immerhin auch Unesco-Weltnaturerbe…) und eigentlich sah es ja auch ganz hübsch aus, wie überall die Lichter funkelten. Ein anderer Reisender, der zuvor in der touristischen Halong-Bucht gewesen war, erzählte, dort hätten nachts an die 50 Schiffe in Sichtweite geankert…und dort sind die Schiffe ja teilweise auch richtige Kreuzer. Bei uns waren keine größer als drei Decks.

Zum Abendbrot gab es wieder Unmengen an Essen, vor allem viel Fleisch und Meeresfrüchte, aber der vegetarische Anteil war zum Glück nicht allzu klein. Leider blieb wieder sehr viel übrig, was vermutlich einfach über Bord geht… Danach unterhielten wir uns eine Weile sehr gut mit einem französisch-österreichischen Paar, das in Berlin lebt, und mit einem Belgier. Mit der Österreicherin, Alexandra, verzog ich mich dann aufs Sonnendeck, um die Sterne zu beobachten, während Kathrin schon in die Kabine ging – beides weise Entscheidungen, denn kurz darauf warf die Crew die Karaoke-Maschine an und es war mit der Ruhe vorbei. Dank Ohrstöpseln konnten wir trotzdem gut schlafen und hatten am nächsten Morgen auch keine Rechnung in dreistelliger Euro-Höhe wie einige andere der Passagiere, was wohl auch der Sinn des Karaoke gewesen war.

Schon vor dem Frühstück fuhren wir weiter, bei strahlendem Sonnenschein, und besuchten am Vormittag eine Höhle auf einer Insel, die aber weder besonders groß noch sonstwie eindrucksvoll gewesen wäre. Anschließend konnten wir uns auf dem Schiff im Zubereiten von Frühlingsrollen versuchen, die dann zusammen mit sehr vielen anderen Leckereien zum Mittag serviert wurden. Danach ging es wieder zurück zum Pier, wo wir noch ca. eine halbe Stunde auf den Minibus zurück nach Hanoi warteten. Alles in allem war es ein sehr schöner Ausflug, aber nichts, was wir uns jeder Woche leisten können.

Wir übernachteten in unseren mittlerweile schon gewohnten Blechbetten in Hanoi und fuhren gleich am nächsten Morgen (Donnerstag) mit dem Bus nach Sapa im Norden des Landes. Wie schon der Bus in die Bai Tu Long-Bucht war auch dieser alles andere als pünktlich. Es ist zwar ein toller Service, vom Hostel abgeholt zu werden, aber bei dem Verkehr in Hanoi dauert es natürlich, bis alle Gäste an Bord sind, und so kam der Bus bei uns schon mit einer Stunde Verspätung an. Naja, so ist das in Vietnam. Wir haben ja Zeit. Zum Glück fuhren wir nicht mit dem Minibus nach Sapa – der war nämlich schon so voll, dass ich stehen musste – sondern stiegen nach einer halben Stunde in einen großen Reisebus um. Dort erwartete uns allerdings eine Überraschung: wir hatten einen Sleeperbus, einen Schlafbus, erwischt. Die Sitze dort lassen sich fast waagerecht zurückstellen, sodass man fast ausgestreckt liegen kann. Dafür sitzt man mit ausgestreckten Beinen quasi auf dem Boden (wenn man Glück hat; es gibt nämlich auch noch eine zweite Etage, deren Sitze nur über eine kleine Leiter zu erreichen sind). Jeder Sitz ist mit einer Vliesdecke ausgestattet, dafür ohne Platz, um irgendwo Gepäck zu verstauen. Die Kraxen packten wir in den Gepäckraum unten im Bus, aber das Handgepäck mussten wir irgendwie zwischen die Beine klemmen. Nun ja, am Ende war es doch ganz komfortabel, auch wenn mein Sitz nicht hochzustellen ging, sodass ich die ganze Zeit liegen oder ohne Lehne sitzen musste, aber es ging schon. Eigentlich sind diese Busse für Nachtfahrten gedacht.

Die Fahrt nach Sapa dauerte etwa sechs Stunden, wovon wir die letzte halbe Stunde auf einer kurvigen Serpentinenstraße steil in einem riesigen Tal hinauf fuhren, an dessen Ende die kleine Stadt Sapa liegt. Dort lebt man vom Tourismus; der Ort erinnerte uns an ein Ski-Resort in den Alpen, vollgepackt mit Hotels, Restaurants, Massageshops und Outdoor-Läden.

Schon auf dem Weg zum Hostel sprachen uns ständig farbenfroh gekleidete Frauen der diversen ethnischen Minderheiten an, die in dieser Region leben, und versuchten uns Taschen, Armbänder und Tücher zu verkaufen oder sich uns als Wanderführerinnen anzubieten. Wir wimmelten erst einmal alle freundlich ab, indem wir sagten, wir hätten schon eine Tour gebucht.

Unser Hostel lag, wie so ziemlich jedes Gebäude in Sapa, am Hang, sodass wir von der Dachterrasse und sogar von unserem Schlafsaal aus eine grandiose Sicht über das grüne, von Reisterrassen gesäumte Tal und hinauf zum Fansipan, dem mit reichlich 3100m höchsten Gipfel Vietnams hatten. Eigentlich. In der Realität konnten wir im Nebel gerade so die andere Straßenseite erkennen…

Am Nachmittag machten wir uns im Ort auf die Suche nach einer geführten Wandertour. Wir hatten im Internet einen Anbieter gefunden, der direkt von Frauen der ethnischen Minderheiten geführt wurde, für die die Wanderleitung und der Verkauf selbstgenähter Produkte oft die einzige Einnahmequelle ist. Der Empfang der Sapa Sisters lag in einem Hotel auf unserer Straße, und die freundliche Dame erklärte uns sofort, wie die Touren ablaufen, wo wir übernachten würden, was es kostet usw. Noch während wir überlegten, telefonierte sie und sagte uns dann, dass alle Guides für den nächsten Tag schon ausgebucht wären. Wir könnten aber eine Gruppentour über das Hotel, in dem wir uns gerade befanden, buchen, die auch nur die Hälfte kostete. Dafür entschlossen wir uns dann auch, denn eigentlich hatten wir sowieso lieber in einer Gruppe gehen wollen, da das meistens sehr unterhaltsam ist, und außerdem sagte sie uns, dass die Gruppentour auch nicht ganz so anspruchsvoll wäre wie eine individuelle. Wir hatten zwar etwas Bauchschmerzen, ob das Geld hier wirklich bei der Wanderleiterin ankommen würde – hatten wir doch immer wieder gelesen, dass bei den Hoteltouren oft nur ein Bruchteil der Einnahmen an die Guides ausgezahlt würde – andererseits hofften wir, dass die Dame uns die Tour nicht empfehlen würde, wenn es totale Abzocke wäre, wo sie doch selbst in einem Unternehmen arbeitet, das genau diese Ausbeutung der Minderheiten abzuschaffen versucht.

Wir packten abends unsere kleinen Rucksäcke mit Wechselkleidung, Wasser und ein paar Hygieneprodukten und arrangierten mit dem Hostel, dass wir unsere Kraxen während der zweitägigen Wanderung dort aufbewahren könnten. In der Zwischenzeit war das Wetter aufgeklart; in der Dunkelheit konnten wir die Lichter der Seilbahnstation auf dem Fansipan sehen und hatten zarte Hoffnung, dass wir vielleicht endlich einmal eine Sehenswürdigkeit bei richtig schönem Wetter erleben könnten…

Morgens halb zehn in Vietnam… nein, aßen wir kein Knoppers, sondern trafen uns mit der Gruppe und unserem Guide am Hotel. Die Berggipfel lagen zwar im Nebel, aber immerhin konnte man auf einer Höhe bis zur gegenüberliegenden Talseite blicken. Die Gruppe bestand aus neun Leuten aus verschiedensten europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Belgien, Portugal, Großbritannien und Finnland), von denen sieben ungefähr in unserem Alter waren; der achte war ein alleinreisender Herr von stolzen 76 Jahren.

Bao, unser Guide, mit Libelle (die sie hinterher wieder freigelassen hat)

Unser Guide Bao war eine junge Frau vom Volk der Schwarzen H’mong. In der Bergregion um Sapa leben ca. 50.000 Menschen, die verschiedenen ethnischen Minderheiten angehören. Die größte Gruppe bilden dabei die H’mong, gefolgt von den Roten Dao, den Giay und einigen weiteren. Die Angehörigen der Minderheiten leben in Dörfern an den Berghängen von Landwirtschaft. Die Vietnamesen verwehren ihnen den Zugang zu Arbeit in Sapa – alle Hotels, Restaurants und Geschäfte sind fest in vietnamesischer Hand. Wir fragten Bao, warum die Minderheiten nicht ihre eigenen Hotels eröffnen, und sie antwortete, dass sie nicht viel Land besitzen – wenn sie Hotels darauf bauen, haben sie nicht mehr genug Boden, um Nahrungsmittel anzubauen. Das leuchtete uns irgendwie auch ein.

Viele Frauen verdienen sich etwas Geld, indem sie stundenlang den wandernden Touristen folgen, ihnen über schwierige Wegpassagen hinweg helfen und sich mit ihnen unterhalten – viele von ihnen sprechen beeindruckend gutes Englisch, obwohl sie meist nur neun Jahre zur Schule gegangen sind – in der Hoffnung, am Ende des Tages ein paar Handarbeitsprodukte an sie verkaufen zu können.

Einige unserer Begleiterinnen vom Volk der H’mong

Ich lief die meiste Zeit mit einem 17-jährigen H’mong-Mädchen namens Zuu, die mir ein paar Worte ihrer Sprache beibrachte (da lacht das Linguistenherz) und war für ihre stützende Hand auch sehr dankbar, denn die Pfade zwischen den Reisterrassen sind unsagbar schlammig und steil. Es dauerte nicht lange, bis der erste sich unfreiwillig in den Matsch setzte (wir schafften es wie durch ein Wunder aufrecht durch die zwei Tage) und schon nach einer Stunde, als Sapa noch gut in Sichtweite war, hatten wir alle unfassbar schlammige Schuhe und Hosenbeine. Man muss dazu sagen, dass die einheimischen Frauen, die uns auf diesen Wegen noch festhielten, teilweise nur barfuß in Gummischlappen liefen und selbst am Ende der Wanderung noch saubere Füße hatten…

Sapa

Die Landschaft war einfach nur grandios. Links und rechts an den steilen Talwänden zogen sich die Reisterrassen hunderte Meter die Hänge hinauf. Zwar sind sie jetzt im November bereits abgeerntet, doch in einigen stand noch Wasser, während andere trocken waren. Darin grasten Wasserbüffel, schwammen Enten mit ihrer Kükenschar, wühlten schwarzbehaarte Schweine im Schlamm und krähten Hähne. Zwischen den Feldern lagen einfache kleine Holzhütten; hier und da spendete ein Bambuswäldchen Schatten und unten im Tal rauschte ein kühler Gebirgsfluss. Es war unglaublich friedlich und idyllisch.

Gegen Mittag erreichten wir ein größeres Dorf namens Lao Chai, wo wir in einer unglaublich touristischen Massenabfertigung Mittag aßen. Wir waren nur eine von vielen Gruppen, und auch alle Individualtouristen, die sich einen einheimischen Guide in Sapa genommen hatten, liefen hier entlang. Hier verabschiedeten sich auch die meisten Frauen, die uns gefolgt waren, und da uns von Anfang an klar gewesen war, dass wir um das Shopping sowieso nicht herumkommen, war jetzt nur die Frage, was wir kaufen und für wieviel. Am Ende kaufte ich nach einigem Verhandeln einen zugegebenermaßen wirklich sehr schönen Kissenbezug von Zuu; Kathrin kaufte eine Tasche und die obligatorischen Freundschaftsarmbänder gab’s noch gratis dazu.

Unser Guide zeigte uns in einer Hütte, wie die H’mong ihre Kleider aus Hanffasern herstellen und färben; der Hanf blühte fröhlich im Vorgarten und man konnte ihn sogar getrocknet und abgepackt kaufen…

Nach drei weiteren Kilometern erreichten wir das Dorf Tavan, wo es zum Glück ruhiger zuging, denn hier sollten wir die Nacht in einem Homestay verbringen. Wer dabei an idyllische Übernachtung in der einfachen Hütte einer einheimischen Familie denkt, liegt leider falsch. Die Homestays sind lizensierte Pensionen, die zwar sehr viel einfacher sind als Hostels, aber trotzdem auch wieder von Vietnamesen betrieben werden – die Minderheiten arbeiten nur als Küchenpersonal.

Es war trotzdem ein Erlebnis. Das Haus war recht groß und bestand aus einem großen offenen Raum im Erdgeschoss, um den herum im ersten Stock noch eine zweite, in der Mitte offene Ebene lag. Dort lagen auf dem Dielenfußboden lauter Matratzen, auf denen wir alle nebeneinander schliefen. Es gab Kissen, eine dicke Decke und über jeder Matratze ein Moskitonetz.

Da wir schon nachmittags um drei angekommen waren, hatten wir den Rest des Tages Freizeit. Ich gönnte mir eine sehr notwendige Dusche – ja, sowas gibt es hier (sogar Wlan…) – und wir unterhielten uns sehr gut mit den anderen Gruppenmitgliedern. Der ältere Herr, der genauso schnell gewandert war, wie der Rest der Gruppe, hatte einst Sprachwissenschaften in Cambridge studiert und arbeitet noch heute als Englisch-Finnisch-Übersetzer, da er ursprünglich Ire ist, aber schon lange in Finnland lebt. Jack aus London hat mal ein Jahr in Tokyo gelebt und wir unterhielten uns eine Weile auf Japanisch. Eine spanische Familie aus Fuerteventura übernachtete im selben Homestay. Die Eltern haben ihre Arbeit gekündigt um die Welt zu bereisen; die beiden Kinder (ca. neun und zehn Jahre alt) sind so begeistert, dass die Eltern ihnen bei Bedarf nur drohen müssen, zurück nach Hause zu fahren, und schon ist wieder Ruhe. Der Vater erzählte uns, dass die Kinder unterwegs viel mehr lernten als in der Schule, weil sie alles direkt anwenden könnten. Sie waren schon fünf Monate in Asien unterwegs, und alle vier wirkten unglaublich glücklich und zufrieden.

Zum Abendbrot gab es Reis und diverses Gemüse, Fleisch und gebratene Frühlingsrollen, und danach holten die Gastgeber das „Happy Water“ raus, eine Art Schnaps der aus gott-weiß-was gemacht ist, in Mineralwasserflaschen serviert wird und von dem wir gratis bekamen, soviel wir wollten. Wir verbrachten einen unglaublich lustigen Abend mit der Gruppe; soviel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr gehabt. Der Portugiese und der Belgier legten ein Slapstick-Programm auf als würden sie dafür bezahlt, und dann schlug Jack auch noch vor, Werwolf zu spielen (googelt mal wie das geht; die Erklärung würde hier den Rahmen sprengen). Am Ende des Abends hatten wir nicht nur Muskelkater in den Beinen vom Laufen, sondern auch im Bauch und Gesicht vom Lachen.

Im Endeffekt war der Tag für die meisten von uns aber spätestens um zehn zu Ende. Wir waren total platt von der Wanderung, obwohl es nur 15 km waren, und außerdem hatte es sich nach Sonnenuntergang empfindlich abgekühlt.

Wir schliefen überraschend gut. Kathrin hatte ein Bett ergattert, und auch die Matratzen auf dem Fußboden waren viel weicher als man es erwartet hätte. Die Decken waren mollig warm. Als einzige Geräusche hörte man das Bellen der Hunde und das Krähen der Hähne, aber für so etwas gibt es ja Ohrstöpsel.

Der nächste Morgen grüßte uns mit strahlendem Sonnenschein und wir frühstückten alle gemeinsam draußen im Hof an einem langen Tisch. Wir beginnen auch zu ahnen, was es mit dem Banana Pancake Trail auf sich hat, der inoffiziellen Bezeichnung für die Länder Südostasiens, in denen es von Backpackern nur so wimmelt. Ich dachte zuerst, der Name rührt daher, dass diese Länder so einfach zu bereisen sind, und vielleicht ist das auch Teil der Wahrheit. Im Großen und Ganzen ist es aber viel offensichtlicher: jedes Hostel, in dem wir bisher übernachtet haben, serviert Banana Pancakes (Crêpes mit Bananen und Honig) zum Frühstück. Manchmal gibt es auch noch French Toast oder Müsli zur Auswahl, und in einigen Hostels auch Nudelsuppe, aber die Banana Pancakes haben sie alle gemeinsam. Selbst unser Homestay war keine Ausnahme, aber ich beschwere mich (noch) nicht.

Ausblick von unserem Homestay am nächsten Morgen

Die beste Wandergruppe der Welt

Am zweiten Tag liefen wir noch einmal 8 km durch Reisterrassen und kleine Siedlungen, einen Bambuswald und zu einem Wasserfall. Unten im Tal an der Straße angekommen gab es wieder Mittagessen in einer Touri-Kantine (Cupnoodles…) und ich spielte Modell für einen Kanadier, der seiner Schwester einen einheimischen Mantel kaufen wollte und jemanden mit ähnlicher Statur zum Anprobieren brauchte – die Frauen der Minderheiten sind ja alle sehr klein und zart. Kathrin machte ein paar Schnappschüsse, so eine Gelegenheit kommt ja nicht noch einmal.

Mit einem Kleinbus fuhren wir dann zurück nach Sapa und verabschiedeten uns, nicht ohne vorher E-Mail-Adressen mit allen ausgetauscht zu haben.

Leider war unser Hostel schon ausgebucht, weshalb wir uns für die nächste Nacht noch ein anderes hatten suchen müssen. Der Weg mit Kraxe durch den bergigen Ort gab unseren Oberschenkelmuskeln dann noch den Rest und so verbrachten wir den Abend im neuen Hostel, wiederum auf einer schönen Dachterrasse, doch der Fansipan hatte sich dem Sonnenschein zum Trotz schon wieder hinter eine Dunstschicht verzogen.

Sonntag haben wir dann noch einen verhältnismäßig kurzen Spaziergang (zwei Stunden) auf den Hausberg von Sapa unternommen, wo es einen Park und einen Aussichtspunkt gab, von dem aus man immerhin den Ort sah – sowohl das Tal als auch die Berggipfel waren schon wieder in dichten Nebel gehüllt. Wir hatten für unsere Trekkingtour schier unglaubliches Glück mit dem Wetter gehabt. Endlich einmal!

Nun fahren wir zurück nach Hanoi, wo wir die Nacht in unseren mittlerweile schon sehr vertrauten Metallbetten verbringen und dann morgen schauen werden, ob wir direkt weiter nach Hue in Zentralvietnam fahren können…